V následujících řádcích se píše o tom, jak bez nářadí posoudit, jestli Vaše kolo potřebuje odborný zásah servismana. Pokud budete tuto jednoduchou diagnostiku dělat pravidelně, pomůže Vám to udržovat Vaše kolo v kondici. Včasným zásahem předejdete škodám na kole.
PREVENTIVNÍ KONTROLA DOMA
Celkový stav ložisek kola:
Stoupněte si vedle kola, uchopte jej jednou rukou za představec, druhou za sedlo, zvedněte jej o 5-10 cm nad zem a pusťte na zem. Poslouchejte, jestli slyšíte drnčení, klepání nebo chrastění jiné než řetěz.
- Pokud slyšíte kompaktní zvuk, znamená to, že nemáte v hlavních ložiskách vůli. Ale neznamená to, že je vše v pořádku.
- Pokud slyšíte drnčení, je něco špatně. Je potřeba zjistit kde je vůle. Může to být v nábojích, ve středu šlapání, v hlavovém složení, v odpružení – je potřeba zjistit odkud jde ten zvuk:
Stav nábojů:
Zvedněte přední kolo za řídítka, pokud se samo bez Vaší pomoci pootočí kolem náboje, není ložisko náboje nijak výrazně přetaženo.
Dále uchopíte do ruky plášť předního kola nahoře blízko u hlavového složení a lehce zacloumáte v ose kola. Pokud necítíte vůli, není vůle v ložisku předního náboje.
Pokračujete v stejném postupu i u zadního kola.
Stav středu šlapání:
Shoďte řetěz mimo převodníky k rámu tak, aby se kliky volně otáčely (přesmykač nastaven na malý převodník). Roztočte je a sledujte jestli se točí zlehka a volně. Pokud ano, není ložisko středu šlapání přetaženo, pokud ne, je příliš utaženo.
Uchopte jednu z klik na jejím konci u pedálu. Lehce zacloumejte v ose středu. Pokud necítíte vůli, není vůle ve středu šlapání.
Stav hlavového složení:
Zvedněte jednou rukou přední část kola za horní rámovou trubku tak, aby se přední kolo nedotýkalo země. Druhou rukou zlehka zatočte řídítky z jedné strany na druhou do krajních poloh a sledujte jestli se řídítka otáčejí zlehka.
Pokud ano, ložisko hlavové není přetažené.
Uchopte řídítka oběma rukama, zabrzděte přední kolo, tlačte na řídítka dolů a zacloumejte s řídítky dopředu a dozadu.
Pokud necítíte vůli, není v hlavovém ložisku vůle. Pokud cítíte vůli, může být vůle v ložisku nebo v kluzných pouzdrech vidlice (pokud máte odpruženou vidlici).
Brzdy:
Ráfkové V brzdy musí při zmáčknutí páky mít jasný moment dosednutí brzdových špalků na ráfek a musí v tomto momentu výrazně ztuhnout chod páky.
Zároveň nesmí špalky škrtat o ráfek, nebo plášť při otáčení kola. Poloha špalků musí být taková aby nedošlo za žádných okolností ke kontaktu s pláštěm a zároveň aby nebyly situovány příliš nízko – pod spodní hranou ráfku (tím by docházelo ke ztrátě funkce – zachytávání brzdy o ráfek)
Docílit se to dá seřízením brzd.
Kotoučové brzdy se mohou zavzdušnit. Stiskněte poprvé brzdovou páku jedním prstem velkou silou. Pokud promáčknete páku na první zmáčknutí více než na druhé, 3. nebo 4. je v brzdě vzduchová bublina, která se stlačuje. Správně má být při zmáčknutí páky jasný moment dosednutí destiček na kotouč a musí v tomto momentu výrazně ztuhnout chod páky.
Při těchto projevech Vaše brzdy jistě nemine odvzdušnění.
Kotouče při jízdě nesmí dřít, nebo být v kontaktu se třmeny a destičkami, kola se bez zabrzděných brzd musí otáčet nehlučně a volně. Ke zvonění kotouče o třmeny může docházet i u seřízených brzd a není to závadou.
Výše uvedené symptomy se dají odstranit seřízením třmenů, nebo narovnáním kotouče.
Účinek brzděni by měl být takový, aby docházelo k blokování kol za jízdy při stisknutí brzdové páky už jedním prstem.
Nedostatečný brzdný účinek se dá obvykle napravit zvýšením tření mezi kotoučem a brzdnými destičkami.
Řazení:
Řazení musí probíhat přesně a hladce. Přesnost indexace = co cvaknutí páčky to změna převodu bez přetahování na další polohu.
Lehkost chodu musí odpovídat minimálnímu tření v bowdenech, jinak to způsobuje i nepřesnost řazení.
Řetěz nesmí dřít o vodítko přesmykače ideálně v žádné z kombinací převodů, nebo v používaných kombinacích např.: 1-1 až 1-6, 2-2 až 2-8, 3-3 až 3-9(10). Pokud dochází ke kontaktu řetězu a vodítka při šlapání přerušovaně, je potřeba s největší pravděpodobností narovnat křivý převodník.
Pokud chod nesplňuje výše uvedený popis, je na místě servisní zásah.
Stav řetězu:
Konvenční přístup
Instaluje se vždy nový řetěz, jezdíte tak dlouho až je prodloužen a měrka zapadne přes 3. zub (cca 132,8mm), ale raději méně, nikdy ne více. Pak nastává opět výměna. Časem se může stát, že nový řetěz už nesedí na zubech pastorků a tzv. „střílí“. Pak nastane výměna minimálně pastorků. Čím dříve se řetěz vyměňuje, tím déle Vám pastorky vydrží ale také více řetězů spotřebujete. Pokud si položíte otázku, jestli je skutečně řetěz po výměně znehodnocený a bezcenný, čtěte dále následující odstavec.
ECO přístup
Kolik je možno najezdit kilometrů na jednom řetězu? – Velice mnoho! Problém je, že pokud se jezdí jenom na jednom řetězu, zlikvidujete poměrně rychle kazetu a převodníky, které jsou mnohem dražší než jeden řetěz. A pokud poškodíte řetěz – zkroutíte, nebo přetrhnete, nemůžete již dát jednoduše nový. Řešení je mít třeba 8 řetězů k jednomu kolu, které postupně “točíte” a vyměňujete po protažení cca o 0,4mm (cca 500 km), takže jsou všechny pořád přibližně ve stejném stavu.
Tento přístup vyžaduje:
- měření najetých kilometrů na čerstvě nasazeném řetězu, nebo ještě lépe, měření délky resp. protažení řetězu
- spojení řetězu rychlospojkou
- přehledné uložení a označení zbývajících 7 řetězů , tzn abyste věděli v jakém jsou stavu a věděli který je na řadě.
Úspora při takovém provozu je výrazná, její velikost je vyčíslitelná, ale pro každou úroveň komponent, každý typ řetězu a styl jízdy je jiná.
Stav výpletů:
Zdá se Vám, že Vaše kolo by mělo lépe reagovat na šlapání, lépe akcelerovat, při silném šlapání zejména ze sedla se objevuje dojem „vlnění“ kola (víte, že to nemůže být měkkou zadní stavbou) a často se Vám „rozhodí“ ráfek při jízdě v terénu? Příčinou může být malé utažení výpletu.
Pokud za jízdy dochází ke křupání nebo praskání ve výpletu v pravidelných intervalech v závislosti na otočení kola, může být výplet nerovnoměrně utažen a dráty po sobě navzájem sklouzávají.
Výše uvedené symptomy se dají odstranit optimalizací výpletu.
Stav kónusů kol:
Pokud máte sundané přední nebo zadní kolo, je možno pootočením osy zjistit jestli je ložisko v pořádku nebo ne. Ložisko, které je v pořádku nedrhne, osa se točí hladce a volně, ale při zacloumání kolmo k ose kola není cítit žádná vůle.
Pokud Vaše ložisko toto nesplňuje, je potřeba servisní zásah.
Stav duší kol:
Musíte pořád pravidelně před jízdou dofukovat kola? Již Vás obtěžuje, že každý týden je pneumatika měkká. Je možné, že máte miniaturní vpich od trnu v plášti, nebo je duše „řídká“. V tomto případě je na místě oprava nebo výměna duše. Pokud jsou pláště již sjeté, může to být důvod proč dochází častěji k defektům.
Stav funkce vidlice:
Vaše vidlice by neměla chodit na doraz. Ten poznáte jako tvrdé cvaknutí „kov na kov“ při projetí nějaké velké nerovnosti.
Dále posoudíme jestli není vnitřní tření ve vidlici příliš veliké. To totiž zmenšuje komfort jízdy.
Stojíte vedle kola a uchopíte oběma rukama řídítka jako za jízdy, přibrzdíte přední kolo, plnou vahou Vašeho těla zatížíte vidlici. Ta zajede do spodní polohy.
Pak ji pomalinku uvolňujete zatížení tak aby pomalu vyjížděly vnitřní nohy z vnějších nohou. Tento pohyb nemá být trhavý, cukavý, ale měl by být plynulý.
Dále pořád držíte řídítka. Rychle zapumpujete vidlicí dolů a nahoru opakovaně několikrát za sebou v cca 5 cm zdvihu. Odpověď vidlice musí být hbitá a bez výrazných odporů. Maximálně může tlumit hydraulika zpětný chod vidlice. Jakoby zpomalený a líný chod vidlice může být způsoben nečistotami pod prachovkami, nebo i dále ve vidlici. Při extrémním zanedbání hrozí odření antiadhézního povrchu vnitřních nohou a trvalé poškození vidlice.
KDYŽ MÁTE KONKRÉTNÍ PROBLÉM
Košík na láhev nejde utáhnout – nýtovací matice pro košík:
Pokud se Vám začaly protáčet nýtovací matice v rámu, je potřeba;
- buď je lépe upevnit
- nebo odstranit a nanýtovat nové.
Jak se projevuje vytahaný řetěz a co s tím dělat:
Příliš dlouho jezděný řetěz bez výměny znamená potenciální problém. Příliš opotřebovaný řetěz totiž ničí zuby koleček se kterými zabírá. Údržba řetězu, pravidelné mazání a čištění např pračkou řetězu může prodloužit životnost řetězu, ne však do nekonečna. Znaky špatně udržovaného řetězu jsou: skřípání a vrzání řetězu, špatná pohyblivost článků, přeskakování řetězu za jízdy což je mnohým z nás známé jako střílení řetězu při záběru. Míra vytahání řetězu se dá změřit, používá se měrka řetězu nebo posuvné měřítko – šuplera. Pokud je rozteč řetězu větší než mezní (132,8-9 mm) pak musí neprodleně následovat výměna řetězu. V případě, že se objevuje nepohyblivost a divné jakoby šustivé zvuky řetězu je na místě důkladné vyčistění (vyprání řetězu v pračce řetězu odmašťovačem), osušení řetězu a následné pečlivé promazání. Pokud se neprovede výměna řetězu včas, poškozený – vytahaný řetěz , není možno vyměnit za nový řetěz, protože již je změněn profil zubů na pastorcích (kazeta neboli více kolečko ať už je to osmi, devíti, deseti nebo dokonce jedenácti-kolečko, používá se také výraz osmi-rychlostní kazety a t.d.) a to většinou na těch menších pastorcích a někdy i na převodnících (podle toho, které kombinace převodů jsou nepoužívanější. K poškození řetězu může někdy dojít i při prvotním snýtování řetězu originálním nýtem. Proto se nýtování řetězu doporučuje dělat velice pečlivě a při dobrém osvětlení. Výhodou je proto rychlospojka řetězu SRAM Power Link (8s-9s), nebo KMC Missing Link (10s), jejíž použití předchází tomuto riziku.
Když se kolo kroutí – měkký výplet:
Pokud cítíte, že při šlapání zejména ze sedla kolo jakoby podjíždí a žvýká se a pokud na vině není měkká pneumatika, může být v nepořádku napětí drátů výpletu. Tato závada je často provázena praskáním ve výpletu. V tomto případě se může provést optimalizace výpletu. To je vycentrování a rovnoměrné utažení drátů a kontrola napětí tenzometrem. Pokud je zejména u celoodpruženého kola znát nedostatečná tuhost zadní stavby pomáhá napletení náboje s pevnou osou (12 true axle 142mm). Pevná osa zvýší tuhost spojení kola s rámem nebo vidlicí. Týká se to jak centrování 26″, tak centrování 29″ kol.
Když kolo vrže:
Vrzání při šlapání může znamenat suchý řetěz, vymačkané kliky, povolené kliky. Důvodem může být i poškozený ráfek a tím i nerovnoměrné napětí drátů výpletu (volné dráty) a vrzání drátů o sebe. V tomto případě je potřeba provést rovnání ráfku, pak centrování ohnutého ( bouchnutého neboli nabořeného) ráfku. Křupání nebo cvakání při šlapání může způsobovat i povolený střed klik.
Divné zvuky při jízdě na kole mohou pocházet z jakýchkoli namáhaných spojů na kole, jako je zadní náboj, šlapací střed, hlavové složení, uložení sedlovky, povolené pedály, tření bowdenu o rám, spojení sedlovky s rámem, představce s vidlicí a představce s řídítky, kotoučové brzdy nebo dokonce prasklina rámu.
Když kotoučové brzdy nebrzdí:
Je potřeba určit jestli jsou zavzdušněny brzdy, nebo jestli jsou zbrzděné nebo kontaminované destičky (zamaštěné nebo poškozené destičky). Odvzdušnění kotoučových brzd je někdy bezproblémové a rychlé (pokud jsou k dispozici patřičné odvzdušňovací sady) ale někdy velice časově a odborně náročné (Avid Elixir). Při kontaminaci brzdových destiček olejem nebo jiným lubrikantem je potřeba podstoupit odmaštění brzdového obložení, odmaštění kotouče, nebo v případě neúspěchu je potřeba udělat výměna brzdového obložení.
Když kolo neřadí přesně:
Může to zaviňovat ohnutá (bouraná) přehazovačka, zatuhlé vedení řazení nebo je prostě potřeba seřídit kolo resp. řazení. I velice vytahaný řetěz se může projevovat tak, že řazení nefunguje přesně.
Úryvek z mého chatu se zákazníkem ohledně přeskakování řetězu na pastorcích (vyloučen vytahaný řetěz):
“Je potreba zjistit cim to je a pak udelat zakrok.Pravdepodobne nesedi indexace, tim padem je treba ji poladit koleckem u pravy radici packy. Rolna prehazky je bud pred (pred = bliz k mensimu kolecku – nedotazene zarazeni potrebovalo by to dotlacit k tomu spravnemu kolecku), nebo za zarazenym pastorkem, jinak by to neskakalo, retez je potom nasikmo a spatne nabiha na pastorek. 1/ podivej se zezadu na pastorky a rolny prehazky a zjisti jeslti je pred nebo za zarazenym pastorkem. 2/ pokud je pred, radi to spatne na lehci prevody a dobre na tezsi a je potreba vysroubovat staveci kolecko. 3/ pokud je za , radi to dobre na lehci – vetsi pastorky a spatne na mensi pastorky je potreba staveci kolecko naopak zasroubovat”
Pokud je problém v řazení na přesmykači (neřadí na převodnících – tácech) na vině jsou někdy nečistoty nanesené do mechanismu zadním kolem. Pak je na místě umytí kola a následné promazání přesmykače. Pokud nefunguje řazení hladce a je jakoby zatuhlé a líné, je na místě výměna bowdenů a lanka.
Když je zatuhlá vidlice:
Pokud se Vám zdá, že vidlice chodí ztuha a není citlivá, mohly se začít projevovat nečistoty ve vidlici. Pokud to budete ignorovat, hrozí, že nečistoty začnou zbrušovat povrch kluzáků a výsledek ignorování snížené funkčnosti může být v některých případech zadřená vidlice a to zejména v případě, že není v pořádku stírací těsnění vidlice a do vidlice se dostává voda. Někdy je potřeba zkontrolovat tlak ve vidlici – zda se nachází v předepsaných limitech. Pokud uniká tlumičový olej je potřeba vyměnit patřičné těsnění vidlice.
Když je vůle v uložení zadního tlumiče:
Pokud cítíte jemné cvakání, klepání při lehkém nadzvednutí zadního kola za sedlo, může to být vůlí v uložení tlumiče. Pokud dojde k opotřebení uložení tlumiče je doporučena výměna pouzdra tlumiče. Oka tlumiče, jsou opatřena kluznými pouzdry, kluzná pouzdra je nutno vyměnit jejich vylisováním a nalisováním nových elementů.
Když teleskopická sedlovka zajíždí bez odjištění aretace
Pokud dochází k tomu, že teleskopická hydraulická sedlovka nedrží pozici a zajíždí bez odjištění ovládacího prvku (páčky), došlo k přepuštění vzduchu pod plovoucí píst a vzduch se dostal do míst, kde má být pouze kapalina, tato situace nemá jiné řešení než servisní zákrok, který uvede poměry uvnitř sedlovky do původního stavu. V jistém počtu případů může pomoci pouze rozebrání, vrácení funkčních prvků do správné pozice a promazání pohyblivých těsnicích elementů, doplnění oleje a nafouknutí na správný tlak. Nicméně ve většině případů dojde k přepuštění vzduchu ze vzduchové komory do spodní části z důvodu opotřebovaného těsnění. To se dá řešit jedině přetěsněním teleskopické sedlovky pomocí full servis kitu, při tomto servisním zásahu se již zároveň provádí výměna per eliminující otáčení sedla kolem osy sedlovky.
